Anleitung zum Bau eines Mausefallenautos mit Kurvenscheibe

So kann das Auto dann aussehen, wenn ihr den Balsaholzrahmen und Holzräder bauen wollt:

...oder so, wenn ihr auch noch die Balsa-Kurvenscheibe baut:

...oder so, wenn ihr die Kurvenscheibe aus Depron bauen möchtet:

Das hier ist die leichteste Version, die schon knapp unter 100g wiegt.

Würden hier alle Räder auch noch als Speichenräder ausgeführt werden, läge das Gewicht bei ca. 85g.

Dann noch das Holz der Mausefalle soweit wie möglich entfernen und das Auto wiegt nur noch etwa 70 bis 75g. 

Damit sind dann auf einer guten Bahn Reichweiten machbar, die schon größer sind, als die des angeblichen Weltmeisters von Mark Rober. 

hier sieht man ein paar Maße, die das Auto am Ende haben sollte.

Als erstes brauchen wir zwei Längsträger. Die machen wir aus den Kieferleisten. Schneidet dazu zwei 500mm lange Stücke aus.

Legt die beiden Leisten genau aufeinander und fixiert die mit etwas Klebeband, so dass sie nicht mehr verrutschen können.

Markiert nun 40mm von einem Ende weg genau in der Mitte der Leiste einen Punkt. Dieses Ende ist hinten.

Einen weiteren Punkt nochmal 20 mm weiter. Achtung: der Abstand zum vorherigen Punkt sollte lieber ein ganz kleines bisschen größer sein. Also eher 20,2 bis 20,5mm.

Lieber zu ein kleines bisschen zu groß als zu klein. Den Grund dafür erfahrt ihr später.

Ihr stellt leider erst später fest, ob das gelungen ist. Falls das dann nicht der Fall war...   kein Problem! Ich zeige euch später einen Trick, wie das richtig optimiert werden kann. Ihr müsst die Teile deshalb nicht wegwerfen.

(Bild zeigt einen noch zu großen Abstand der Markierungen. Den habe ich später nochmal geändert)

Markiert vom anderen Ende her bei 10mm, wieder in der Mitte der Leiste, einen weiteren Punkt.

Dieses Ende ist vorne

bohrt alle diese Punkte erstmal mit 2mm.

Die beiden hinteren dann mit 6mm aufbohren.

Version ohne Kugellager: ersetzt die 6mm-Bohrungen einfach durch 2,5er Bohrungen.

Trennt die beiden Leisten wieder voneinander. Nehmt nun eine der beiden Leisten und messt von vorne (da wo nur eine 2mm Bohrung ist) nochmal bei 5mm und 15mm weitere Punkte und bohrt auch diese mit 2mm.

sägt mit der Laubsäge einen Schlitz über alle drei Bohrungen und feilt ihn mit der Schlüsselfeile auf.

Der Schlitz sollte so breit sein, dass ein 2mm Bohrer mit seinem Schaft leicht durch den ganzen Schlitz hin und her geschoben werden kann. 

Zu breit sollte er aber auch nicht sein. Also gerade so, dass der Bohrer leicht hin und her bewegt werden kann.

Bohrt dann von vorne möglichst genau in der Mitte ein 1,5mm Loch bis es den Schlitz trifft und schraubt die M2 Inbusschraube ins Holz.

Es kann sein, dass das Holz an der Stelle dann aufbricht,

Das macht aber nichts. Die Schraube wird immer noch gut gehalten. Wer mag kann natürlich die Schraube wieder entfernen und das Holz zusammendrücken und wieder kleben.

Das Loch für die Schraube sollte aber frei bleiben. Den Kleber aus dem Loch also dringend wieder entfernen.

Man kann auch seitlich dünne Streifen Holz ankleben um das wieder etwas zu verstärken. Ist aber eigentlich nicht nötig.

Der Schlitz muss auf jeden Fall frei bleiben.

Um von vornherein zu verhindern, dass diese Stelle aufplatzt, könnt ihr die Leiste zum Eindrehen der Schraube in einen Schraubstock spannen oder mit einer Zange so halten, dass ein Auseinanderdrücken durch die Schraube nicht mehr möglich ist.

Jetzt brauchen wir drei Querträger. Die erstellen wir ebenfalls aus den Kieferleisten. Sägt dazu drei 10cm Stücke ab. Die sollten möglichst gleich lang sein. Also genau arbeiten, sonst wird alles krumm und schief.

Markiert die Klebepositionen an den beiden Längsträgern jeweils von hinten bei 290mm, 285mm, 220mm und 215mm auf der breiten Seite der Leiste. 

Organisiert euch schon mal ein paar Sachen zum Beschweren. Töpfe, Schraubenschachteln, Hantelgewichte,... fast alles ist möglich.

(dieses Bild ist ebenfalls mit dem früheren Stand mit 30mm 

 Abstand der hinteren Bohrungen entstanden. Bei euch sollte der Abstand kleiner aussehen)

setzt ganz hinten und an den markierten Bereichen jeweils eine Kleberaupe und klebt dann die drei 10cm Stücke dazwischen.

Achtung: jetzt alles schön rechtwinklig ausrichten und so zum Aushärten fixieren. Ist etwas fummelig, aber mit etwas Geduld und ein paar Schachen zum draufstellen, kann man das schon so weit fixieren, dass, auch wenn die drei Querstreben doch nicht nicht ganz gleich lang sind, alles am Ende zusammenbleibt.

Zur Not klebt ihr erst die beiden Querstreben in der Mitte und am Schluss dann erst die ganz am Ende.

Wichtig: schön aushärten lassen.

Der Grundrahmen ist damit erstmal fertig. 

Das Auto und die Kurvenscheibe, die wir später bauen werden, sind darauf ausgelegt, dass die Mausefalle etwas höher auf dem Grundträger sitzen muss. Dazu brauchen wir einen Lagerbock, auf dem wir später die Mausefalle anbringen und an dem wir die Kurvenscheibe befestigen können.

Für den Lagerbock brauchen wir zwei 75mm, zwei 50mm und zwei 100mm lange Kiefernleisten.

Stellt nun die zwei 75mm langen Stücke nebeneinander auf den Tisch. Abstand genau 40mm.

Ich habe zum Ausrichten ein kariertes Blatt Papier genommen und die beiden Leisten erstmal so (mit einem alten Akku) beschwert.

Klebt dann rechtwinklig dazu die 50mm Leisten ebenfalls hochkant stehend auf die beiden unten liegenden Leisten. Achtung: wieder alles schön rechtwinklig ausrichten!

Wenn das ausgehärtet ist, könnt ihr genau so die beiden 10cm langen Stücke wieder rechtwinklig nochmal da oben drauf kleben.

Die müssen jetzt auf einer Seite bündig mit den anderen Leisten sein, auf der anderen Seite sollen sie überstehen.

Wieder den Kleber trocknen lassen.

Wir versteifen die Konstruktion etwas, in dem wir in vorerst zwei Ecken kleine Vierkantleisten kleben. Die erstellen wir aus den Kieferleisten, von der wir zwei Stück mit 5cm Länge abschneiden.

Diese teilen wir in der Mitte der Länge nach. So erhalten wir vier kleine, 5cm lange Vierkantstückchen.

zwei davon kleben wir in die Ecken, an denen die oberste Leiste übersteht. Die kleinen Versteifungen sollen mit der obersten langen Leiste bündig sein.

Jetzt brauchen wir noch zwei Leisten mit 30mm Länge.

Bohrt da von einer Seite her bei 5mm Abstand in die Mitte ein 1,5er Loch in jede Leiste.

Jetzt wirds etwas schwieriger: Das Loch in den Leisten muss später am Grundträger an einer ganz bestimmten Stelle liegen.

Wir müssen die 30mm-Stücke also ausgerichtet am Rahmen festkleben.

Dazu müssen wir uns eine kleine Einstelllehre aus den Kieferleisten machen. 

Schneidet dazu ein mindestens 5,5cm langes Stück ab.

An einem Ende müssen wir eine kleine Kerbe einfeilen.

Zeichnet dazu bei 50mm von einem Ende eine kleine Markierung. Jetzt feilen wir genau an der Markierung mit der Schlüsselfeile eine Kerbe ca. 2mm tief ein und 2mm breit.

Das Holzstück soll an der Kerbe dann nur noch ca. 11mm hoch sein.

Haltet zur Kontrolle den 1,5mm Bohrer in die Kerbe. Sie muss so breit sein, dass der Bohrer ganz in die Kerbe rutschen kann.

Für die richtige Tiefe der Kerbe, messt an der Mausefalle den Abstand des Drahtes von der Bodenfläche.

Das ist in dem Fall ziemlich genau 11mm.

Hinweis: der Draht im Bild ist bereits Teil der Mausefalle. Es ist der Teil des Bügels, der durch die Feder hindurch geht und als Achse für die Bewegung verwendet wird.

Feilt nun die Kerbe so tief, dass der Abstand zwischen dem Bohrer, den ihr in die Kerbe haltet und der gegenüberliegenden Seite der Lehre genauso groß ist wie vorher das Maß an der Mausefalle.

Hier also auch wieder 11mm.

Nehmt eines der neuen 3cm Stücke und steckt den 1,5mm Bohrer in das Loch.

 Jetzt richten wir mit der Lehre das 3cm-Holzstück mit dem Bohrer in der Kerbe am Lagerbock aus und kleben es fest.

Stellt die Lehre dazu auf die oberste, überstehende Leiste, so dass sie bündig mit dem nicht überstehenden Ende abschließt (da wo mein rechter Daumen die beiden Teile bündig hält)

Genauso wird nun das zweite 3cm-Stück mit Loch festgeklebt.

Wenn der Kleber fest ist und die Lehre entfernt wurde, sollte der Lagerbock nun so aussehen.

Der Lagerbock ist damit nun auch fertig zum Aufsetzen auf den Rahmen.

Nehmt nun den Rahmen und zeichnet eine kleine Markierung bei 7,5cm Abstand von der Innenseite eines Längsträgers auf beide Querträger.

Jetzt könnt ihr den Lagerbock auf den Rahmen setzen.

Die Position wird durch die eben gesetzten Markierungen bestimmt: dort ist die Außenkante des Lagerbockes.

Wichtig: die obersten Leisten des Lagerbockes müssen am Rahmen nach hinten zeigen

Das Ganze sollte dann so aussehen.

wenn wir jetzt noch die übrigen zwei kleinen Vierkantleisten in die Ecken des Lagerbockes kleben ist der Grundträger komplett.

Bei euren Eigenkonstruktionen, falls ihr z.B. nur die Kurvenscheibe auf ein eigenes Chassis bauen wollt, solltet ihr diese Maße zumindest ungefähr einhalten.  Je mehr ihr davon abweicht, umso weniger wird die Kurvenscheibe einen gleichmäßigen Zug im Faden erzeugen können.

Übertragt folgende Punkte alle auf euer Papier.

Achtet auf die Vorzeichen.

A(0;0)

B(-40;0)

C(10;85)

D(-10;95)

E(-35;100)

F(-60;100)

G(-90;90)

H(-115;75)

I(-140;50)

J(-160;15)

K(-170;-25)

L(-170;-65)

Das sollte jetzt ungefähr so aussehen wie auf dem Bild. 

Punkt A wird der Drehpunkt, Punkt B der Mitnehmerpunkt und die Punkte C bis L die Kurvenpunkte.

Nehmt die beiden Sperrholzplatten und klebt die mit Holzleim an den Ecken zusammen. Bis zum Trocknen des Klebers fest zusammendrücken! Irgendwas Schweres dazu auf die beiden Platten stellen.

Ihr könnt die aber statt kleben auch mit kleinen Schräubchen an den Ecken zusammenschrauben. Es kann sein, dass die kleinen Schräubchen etwas überstehen. Macht nix.

Aber: die Platten dürfen nun nicht mehr verrutschen!

Legt die beiden Platten (wenn der Kleber trocken ist) auf die Unterlage. Wenn ihr die verschraubt habt und die Schrauben etwas aus dem Holz herausstehen, so hinlegen, dass die überstehenden Spitzen nicht den Tisch verkratzen.

Legt das A4-Papier mit den angezeichneten Punkten auf die Sperrholzplatten und klebt es mit Tesa oder Isolierband etwas fest. Oder Ihr klebt es ebenfalls in den Ecken auf das Holz.

Auch das darf nicht mehr verrutschen.

Nehmt den Vorstecher und stecht alle Punkte leicht in das Holz. Nicht durchdrücken. Es soll nur eine Markierung im Holz sein, an der wir später bohren können.

Hinweis: wenn ihr keinen Vorstecher habt, könnt ihr auch einen Nagel nehmen. Setzt den dann aufs Papier und drückt ihn mit dem kleinen Stück (Buchen-) Holz aus dem Baumaterial in das Sperrholz. 

Entfernt das Papier wieder. Jetzt sollten alle Punkte als kleine Eindrücke im Holz zu sehen sein.

Nehmt den Bleistift und zeichnet die eingedrückten Punkte etwas nach, so dass sie deutlicher werden.

Verbindet nun alle Kurvenpunkte C bis L mit einem Linienzug.

Zeichnet noch Linien von B aus zu L, F und A

Das Bild auf den Holzplatten sollte jetzt so aussehen.

Zeichnet um A einen Kreis mit ca. 15mm Durchmesser und um B einen mit 25 bis 30mm.

Zeichnet zwei Tangenten an die beiden Kreise.

Eine oben, eine unten.

Zeichnet nun parallele Linien zu allen Kurvenlinien und zu den Linien BL und BF. Abstand 5mm

Jetzt seht ihr schon wie die Kurvenscheibe mal aussehen wird.

Zeichnet nun um die Endpunkte C und L der Kurve noch kleine Kreise mit 10mm Durchmesser. 

Alle Innenecken könnt ihr noch etwas verrunden.

Das sollte freihändig klappen. Wenn ihr es ganz genau machen wollt nehmt den Zirkel oder legt eine kleine Münze an die Linien und zeichnet dann den Radius schön rund.

Nur damit die beiden Teile möglichst gleich werden:

Damit beim Aussägen und Schleifen die Teile zueinander fixiert bleiben, markiert euch drei weit auseinanderliegende Punkte außerhalb der Geometrie. Bohrt die mit dem 1,5er Bohrer durch und verschraubt dort die beiden Platten nochmal mit kleinen Schräubchen von hinten. Wenn ihr die später lieber einzeln weiter schleift und "schön" machen wollt, müsst ihr diese drei Schraubpunkte nicht machen.

Bohrt alle Punkte A bis L mit 1,5mm. Schaut, dass ihr die Punkte möglichst genau trefft. Die Dellen durch das Vorstechen helfen euch jetzt dabei.

Achtet beim Bohren immer darauf, möglichst senkrecht zu bleiben. 

Bohrt dann den Punkt A mit 6mm und alle anderen mit 3mm nach.

Version ohne Kugekllager:

ersetzt die 6er Bohrung durch eine 2er

Sägt jetzt die ganze Kontur mit der Laubsäge aus.

Wer die Möglichkeit hat kann natürlich Bandsäge und Dekupiersäge ebenfalls nutzen.

Die drei kleinen Schräubchen, die die beiden Teile nach dem Aussägen halten sollen habe ich "umsägt"

Falls ihr euch entschieden hattet, die Teile einzeln zu schleifen, sägt einfach die richtige Kontur aus und habt dann zwei einzelne Teile, die ihr schön schleifen könnt.

Wenn ihr die drei Schräubchen gesetzt hattet, solltet ihr jetzt diesen Schritt noch machen:

Nach dem ersten Verschleifen könnt ihr jetzt die drei Fixierpunkte entfernen und die eigentlich gewollte Kontur wieder herstellen.

Damit bis zuletzt die Kontur bei beiden Teilen schön gleich werden kann, könnt ihr in zwei der 3mm Löcher einen 3mm Bohrer stecken.

So könnt ihr die Fixierpunkte absägen und verschleifen ohne dass die beiden Rahmen zueinander verrutschen.

Jetzt solltet ihr schön aussehende Kurvenscheibenseitenteile haben

Nehmt als nächstes die Schaschlikspieße und schneidet euch 11 Stücke mit 75mm Länge ab.

legt den einen Rahmen auf den Tisch und klebt in die 11 Bohrungen B bis L die Hölzchen ein.

versucht vor dem Aushärten gleich den zweiten Rahmen auf alle 11 Hölzer zu stecken. Das wird jetzt etwas fummelig. 

Bringt auf alle Enden der Hölzchen wieder einen Kleberpunkt und Legt den zweiten Rahmen oben drauf. Jetzt Hölzchen für Hölzchen genau vor das Loch positionieren und so alle nacheinander einfädeln.

Drückt den Rahmen dann mit einer Leiste so weit herunter, bis alle Hölzchen bündig mit dem Rahmen im Holz stecken.

Stellt ihn mal hin und prüft, ob er einigermaßen gerade ist. Er sollte nicht kippeln. Falls er das doch etwas tut, kann man das durch Verdrehen der beiden Seitenteile zueinander noch etwas richten. Ansonsten isses auch nicht schlimm, wenn die Kurvenscheibe etwas schief geworden ist.  :-)

Schaut auch mal, ob die Seitenwände einigermaßen senkrecht stehen.

Wenn ihr wollt (ich muss sowas meistens gleich mal machen), dann könnt ihr die Kurvenscheibe gleich mal an den Rahmen montieren.

Presst dazu in die beiden 6mm-Löcher der Kurvenscheibe je ein Kugellager ein. Die sollten recht gut klemmen.

Wenn das Loch zu groß ist, die Lager also nicht so fest sitzen, müsst ihr sie vorsichtig einkleben. 

Dann aber das Lager selbst nicht zukleben, sonst dreht sich ja nix mehr.

Version ohne Kugellager: dieser Schritt entfällt.

Danach könnt ihr die Kurvenscheibe an den Rahmen schrauben, in dem ihr durch die Kugellager die M2-Schräubchen steckt und dies dann in das 1,5er Loch in den Seitenteilen des Lagerbocks schraubt.

Die Ausrichtung muss so wie auf dem Bild sein.

Schaut doch schon richtig gut aus, oder?

Achtung: nicht zu fest anziehen, sonst verbiegt es euch die Kurvenscheibe. Sie soll nur seitlich kaum mehr rutschen können.

Die M2x12 Inbusschrauben können so weit reingeschraubt werden, bis sie gerade noch nicht auf der anderen Seite rausschauen.

Ihr seht jetzt auch gleich, ob die Kurvenscheibe einigermaßen mittig im Rahmen sitzt. Falls das nicht der Fall ist... Wie oben erwähnt, ist das nicht schlimm. So lange die ganz frei im Rahmen bewegt werden kann ist alles OK.

Zeichnet drei Kreise mit 15mm Durchmesser.

Wenn ihr keinen Zirkel zur Hand habt geht das auch ohne.

Ihr könnt auch das Loch in den CDs als Schablone hernehmen.

Schätzt dann den Mittelpunkt so gut es geht ab.

Den Mittelpunkt stecht ihr wieder mit dem Vorstecher etwas ein.

bohrt nun drei 2er Löcher. Eines davon bohrt ihr noch auf 6mm auf.

Version ohne Kugellager:

lasst die 6er Bohrung weg. Ihr habt dann drei Stück mit 2er Bohrungen

die Teile wieder grob aussägen. Je besser ihr das allerdings macht umso weniger müsst ihr schleifen und umso leichter geht das auch. Bleibt aber deutlich außerhalb des Kreises.

jetzt kommt die 6mm Holzstange. Steckt die in das eine Teil mit dem entsprechenden Loch.

In ein Reststück Holz (das war das Buchenholz aus der Liste ganz oben) bohrt ihr ein 6,5er Loch und steckt den Holzstab durch.

Version ohne Kugellager:

dieser Schritt entfällt dann

Spannt den Holzstab in den Akkuschrauber.

Entweder habt ihr eine Bandschleifmaschine oder ihr klebt euch den Bogen Schleifpapier auf eine feste Unterlage. 

Haltet jetzt den Stab mit dem Holzstück vorne und in der anderen Hand den Akkuschrauber. 

So haltet ihr nun das Werkstück mit dem drehenden Akkuschrauber auf das Schleifpapier. Falls ihr damit auf die Schleifmaschine geht, sollte die Drehrichtung der Maschine entgegengesetzt sein.

Schleift das Holzstück schön langsam rund.

Probiert dabei immer wieder, ob die CD schon rauf passt.

Genau so macht ihr das auch mit den andern beiden, nur dass ihr hier den 2mm Stahldraht statt des 6mm-Holzstabes nehmen müsst. In den Buchenholzstab bohrt ihr dazu ein 2,5er Loch.

Version ohne Kugellager:

schleift alle drei Stücke genau so wie hier beschrieben

von der dünnen Stahlachse wird das Werkstück leicht heruntergezogen.

Wenn ihr einen Klemmring habt, fixiert den am Ende des Drahtes.

Alternativ könnt ihr da auch Heißkleber oder auch einen Tropfen Weißleim oder Alleskleber am Ende der Achse anbringen. Es geht nur darum, dass das Holzstück nicht von der Achse runtergezogen wird. 

Wenn ihr fertig seid, habt ihr drei Adapter in den CDs:

zwei Stück mit 2er Loch und eines mit einem 6er Loch.

In den einen Adapter mit dem 6mm-Loch könnt ihr gleich ein Kugellager einpressen. 

Als erstes nehmt ihr die Kurvenscheibe wieder vom Rahmen. Die stört sonst etwas.

Klebt danach die Mausefalle auf den Lagerbock.

Ich hab dafür Heißkleber verwendet. Mit dem bekommt man die Falle wieder runter.

Es geht aber auch schrauben oder richtig ankleben.

Wer mag kann auch einen Rahmen anbauen, in den man die Falle einfach einsetzen kann. Das zeige ich später mal in einem Unterordner.

Der Bügel der Falle muss am Fahrzeug nach vorne zeigen (da wo der Schlitz in den Längsträgern ist) und der Drehpunkt soll möglichst genau bei den Löchern in dem Kurvenscheibenhalter liegen. 

Schneidet vom CFK-Stab ein etwa 18cm langes Stück ab und montiert es mit den Lagern in die Längsträger.

Ich habe genau deshalb einen CFK-Stab gewählt. Auf einen Stahldraht bekommt man die Kugellager vielleicht nicht drauf. Bei mir war das nicht möglich.

Ich habe die Lager von der Innenseite in die Bohrungen der Längsträger eingepresst. Das geht natürlich auch von außen. 

Version ohne Kugellager:

steckt die Achse einfach durch die beiden Löcher im Rahmen

So sollte die Achse dann im Rahmen liegen. Die Lager (sofern vorhanden) sind in die 6er Bohrungen eingepresst und die Achse schaut links und rechts etwa gleich weit heraus.

Die Achse muss sich jetzt ganz leicht drehen lassen!

Evtl. die Lager nochmal etwas zueinander ausrichten.

Wenn der CFK-Stab recht leicht durch die Lager ging, dann muss der Stab mit Schrumpfschlauch positioniert werden.

Schrumpfen könnt ihr mit einem Feuerzeug oder einer Heißluftpistole.

das Vorderrad wird genauso aufgebaut.

Schneidet einen 12cm CFK-Stab ab und steckt den durch das Lager im Adapter einer CD. 

Zur Not mittig mit Schrumpfschlauch fixieren. Hab ich bei mir weggelassen, weil das Lager sehr stramm auf der Achse sitzt.

Tipp: falls eure Achse recht locker im Lager sitzt oder das Lager selbst das Rad nicht ausreichend führen kann, dann presst einfach noch ein zweites Lager mit in den Adapter. 

Die beiden Kugellager nebeneinander halten das Rad jetzt besser senkrecht zur Achse. Genau deshalb habt ihr in der Bauteilliste genug Kugellager.

Version ohne Kugellager:

bohrt einen Adapter mit einer 2,5er Bohrung auf und steckt die Achse durch. Dann mittig ausrichten und mit Schrumpfschlauch fixieren.

auf die Hinterachse können die Räder jetzt einfach aufgeschoben werden. Die müssen normalerweise nicht festgeklebt werden.

Die Achse sollte in dem 2mm Loch einigermaßen fest sitzen.

Zur Not mit wenig Kleber fixieren.

die Vorderachse mit dem Rad erst in den Schlitz und dann gegenüber in die Bohrung stecken.

Mit einem kleinen Gummiring wird die Achse gegen die M2-Schraube gezogen.

Ich habe dazu einen Gummiring verwendet, wie man ihn für Zahnspanen bekommt. Ihr könnt aber auch einfach einen normalen Gummiring nehmen und den mit einem Knoten kürzen.

Durch Rein- bzw. Rausdrehen der Schraube kann dann der Geradeauslauf eingestellt werden.

Kurvenscheibe wieder anschrauben.

Achtung dabei: Der Querstab (bei den Punkten B im Rahmen) muss unter den Fallenbügel gelegt werden. 

Wieder auf die richtige Ausrichtung achten.

Jetzt fehlt nur noch eine Schnur. Das kann, nein sollte, ein reißfester Faden sein. Ein Nähgarn mit etwa 0,1 bis 0,2mm Durchmesser hält die Kraft leicht aus.

Je dicker die Schnur ist, desto weniger wird die Reichweite aus der Anleitung hier erreicht.

Bindet den Faden an dem vordersten Quersteg der Kurvenscheibe fest.

Legt ihn dann über alle Stäbe der Kurvenscheibe bis zur Antriebsachse. Dort sollte er ca. 5cm überstehen.

Fertig zur ersten Fahrt!

Es ist eine Kunst den Faden an der Achse aufzuwickeln ohne ihn festzukleben.

Bei der derzeitigen Auslegung des Autos auf 25m empfehle ich das aber genau so. Das Auto wird sehr flott fahren. Wenn sich dann am Ende der Antriebsphase der Faden nicht von der Achse lösen kann, wird das Auto den wieder aufwickeln und bremsen. Legt den über die Achse und wickelt das Ende dann ein paar mal darum. Auf die Wickelrichtung achten. Es müssen so viele Umdrehungen sein, dass die Umschlingungen der Achse reichen, dass der Faden von der Achse mitgenommen wird ohne durchzurutschen. Jetzt einfach die Achse rückwärts drehen und so das Auto aufziehen. Es sollten ca. 60 Umdrehungen mit der Hinterachse möglich sein. Das ergibt dann eben die 25m Antriebs-Reichweite.

So hat das Auto jetzt ca. 175g

klebt das Ende des Fadens mit einem kleinen Stück Tesa an die Achse. Aber so, dass ihr den Tesafilm leicht wieder runterbekommt.

Ihr seht im Bild, dass es reicht den Tesa einfach auf die Achse zu kleben. Er muss nicht rumgewickelt werden. Damit soll nur das Fadenende etwas fixiert werden.

Wickelt jetzt den Faden vorsichtig (rückwärts) auf.

Der Faden wurde ja etwas länger gelassen. Dieses lose Ende sollte ganz einfach aufzuwickeln sein. Haltet es dabei mit den Fingern etwas auf Spannung, ohne es mit dem Tesa von der Achse zu runter zu ziehen.

Ideal ist es, wenn ihr dabei einmal in die eine Richtung wickelt und dann wieder zurück, so dass die erste Lage nochmal vom Faden gekreuzt wird.

Schaut euch das Bild links genau an. Vergrößert es zu Not.

Der Faden ist im Bild erst ein paar Wicklungen nach links gewickelt, danach wurde wieder nach rechts gewickelt und so ein Paar Wicklungen darübergelegt.

Jetzt hält der Faden auf der Achse auch ohne Tesa. Deshalb jetzt Tesa entfernen und weiterwickeln. 

Wickelt schön nebeneinander, so dass sich der Durchmesser nicht ändert. Wickelt auch das freie Ende des Fadens nicht mehr mit ein.

13.01.2021

Hier mal ein Rad als Speichenrad ans Auto gebaut.

Beschreibung in der Anleitung der Holzräder und unter Räder

Das mit gut 160g (etwas leichter wegen dieser Räder) doch recht schwere Anleitungsauto kann von drei Rädern problemlos getragen werden.